辣上海，吃咖啡

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文/管弢

上海人最早认识咖啡，勿是风雅，是实用。1853年，花园弄1号老德记药店（今南京东路）卖起墨墨黑个液体，埃歇辰光上海人直接当“咳嗽药水”喝。啥人能想到，搿剂“苦药”，竟辣黄浦江畔有了奇妙转折。

咖啡能辣上海滩扎根，倒勿是靠味道，而是靠“吃咖啡”个地方。一家家咖啡馆窗明几净、灯光温暖，代替闹猛个老茶馆，成了都市新个公共客厅，是文人墨客、革命志士个聚集地，也是“老克勒”个腔调学堂。鲁迅常去公啡咖啡馆吃咖啡，搿搭也是左联重要筹备地；张爱玲笔下个凯司令，藏着都市男女个悲欢，栗子粉蛋糕背后，总飘着咖啡馆个焦香……埃歇辰光，咖啡勿是药，是摩登生活个记号。

到我有印象个年纪，咖啡香早已飘满街头巷尾，只是那光景，带着点“寒酸”温情。弄堂里个老克勒爷叔勿舍得拿三十六块月薪买咖啡，偷偷去相熟个西餐馆讨咖啡渣，回到屋里加水复煮。那股单薄个香味，犟头倔脑飘满亭子间。搿是物资紧缺年代，上海人对精致生活最执着个坚守。阿拉小囡偶尔能分到一杯咖啡汤，加两块方糖，就是咖啡留拨我最初个味觉记忆。

上世纪80年代，雀巢速溶咖啡刮起旋风，一句广告词“味道好极了”，传遍上海家家户户。贴红标签个玻璃瓶，立马成了时髦象征。啥人屋里玻璃橱里勿摆一套雀巢咖啡搭仔配套个红杯子，就好像跟勿上时代了。更有意思个是，搿种咖啡瓶还被上海人玩出“本土化”——密封好、大小适个瓶身，被巧手主妇汏干净，浸醋姜片、酱黄瓜，或者充当大茶缸。到现在，有些公交车方向盘旁，还能看到搿只瓶子晃来晃去，浓茶荡来荡去。一件厾脱货就搿能被上海人糅进日常，物尽其用。

现在个上海，咖啡早已勿是需要省着喝个“咳嗽药水”，也勿是拿来炫个舶来货，更勿是老克勒专属。伊褪去所有光环，成了阿拉唤醒精力个号角，是撑会议、定方案个“燃料”。

近些年，咖啡节辣上海街头斜气闹猛，空气里侪是鲜活滋味，勿仅有品鉴，更有天马行空个创意。美式、拿铁是基础，加燕麦奶、椰奶也是平常，真正叫人吃惊个是“咖啡+”个无限可能：咖啡碰龙井，叫“西湖晨雾”；咖啡撞黄酒，喊“上海之夜”；更有胆大个，拿咖啡混搭本帮糟卤……搿种近乎“瞎搞”个背后，是上海海个胸襟。

从药店里个咳嗽药水，到文人沙龙个灵感源泉；从弄堂爷叔个咖啡汤，到风靡全国个礼品，再到如今街头层出不穷个创意特调，一杯咖啡个变迁，照见上海百年个呼吸与心跳。伊见过风雅，熬过寒酸，更辣本土文化里开出别样花朵。搿股浓郁苦涩又芬芳个液体，早已渗进上海个肌理，成了搿座城市个文化基因里一抹化勿开个底色。